Zambesi recibe orgonita

Johannesburgo 6 de junio de 2007

El Zambesi es el cuarto río más largo de África y fluye desde su nacimiento cerca de la frontera entre Zambia y Angola a través de Angola, Zambia, Namibia, Zimbabwe y Mozambique.

Sus masas de agua alimentan 2 grandes represas hidroeléctricas, el lago Kariba y el embalse de Cahora Bassa. La idea de dar prioridad a regalar orgonita a los Zambesi, especialmente al lago Kariba, surgió de dos líneas de pensamiento diferentes.

1. Sequía reciente y anomalías climáticas en el sur de África.

Nuestras precipitaciones en el sur de África, al sur del Zambesi, han mejorado constantemente desde que comenzamos las donaciones masivas a gran escala en la región en 2002.

Ahora, de repente, en enero-marzo de este año, una sequía inesperada afectó a gran parte de esa región, mientras que los países al norte del Zambesi, como especialmente Malawi, el norte de Mozambique, partes de Zambia y Angola, recibieron precipitaciones superiores a las normales, lo que provocó inundaciones. en algunas partes. Además, la costa de Mozambique fue azotada por un ciclón llamado Flavio que causó devastación en los alrededores de la ciudad costera de Vilanculos. La forma en que sucedió esto y la orquestación de los acontecimientos en la prensa definitivamente tenían un fuerte sabor a manipulación del clima. Flavio simplemente tenía esa "mirada artificial" en las imágenes meteorológicas de satélite. Los medios de comunicación exageraron mucho la crisis y ya no se habla más de ayuda contra las inundaciones. Los contactos en la zona me dijeron que el ciclón (el equivalente a un huracán en el Océano Índico) ya perdió su potencia antes de tocar la costa. donde se rebajó a tormenta fuerte. Probablemente el hecho de haber organizado previamente la costa hasta Vilanculos por tierra y por mar y haber apostado un CB en esa localidad, ayudó a que se produjera. A menudo encontramos que la prensa está "extrañamente desincronizada" cuando un evento climático fabricado no se desarrolla según lo planeado. Simplemente no pueden cambiar la partitura lo suficientemente rápido. Mis contactos me dijeron que las lluvias fueron fuertes, más fuertes de lo normal, pero bastante bienvenidas en la mayor parte. Las inundaciones reportadas afectaron principalmente a humedales que nunca fueron destinados a asentamientos humanos, porque son áreas naturales de desbordamiento y ocasionalmente quedan sumergidas en el curso natural de los eventos. La mayoría de las comunidades adyacentes los usan para pastoreo estacional y no encuentran nada dramático en abandonar esas tierras. durante la temporada de lluvias. Las presiones demográficas en Mozambique y Malawi pueden haber persuadido a algunos aldeanos a establecerse permanentemente en esas áreas, lo que por supuesto no es realmente sostenible.

Otro factor es el pastoreo excesivo, que provoca la destrucción de los ecosistemas de humedales naturales y destruye su capacidad de retención de agua. De hecho, Zambia y Malawi tuvieron recientemente cosechas tan buenas que reemplazaron a Sudáfrica como el mayor exportador de maíz en África. ¿Podría esto tener algo que ver con los aproximadamente 1.000 TB y 4 CB que el Dr. Chipangula distribuyó en Malawi el año pasado? Al menos para él, esa conexión era clara, ya que Malawi también estaba "destinada" a la sequía a principios de 2006, pero experimentó una maravillosa Llueve justo después de que se desplegó la orgonita.

Otra información sospechosa me llegó de boca en boca: el ejército de los Estados Unidos planeaba aumentar su presencia en Mozambique, donde ya existen bases gigantescas de la ONU. Qué mejor pretexto para traer equipo pesado e infraestructura que una crisis humanitaria fabricada. Podemos ver este patrón en toda África y cuando tu visión está preparada con cierta alerta y sospecha natural, puedes ver estas fuerzas trabajando en cada, realmente, cada Crisis africana. Ya tengo suficiente información para respaldar esta afirmación si alguna vez se cuestiona.

TODOS están fabricados de una u otra manera. Los poderes fácticos no quieren que África prospere en paz por razones obvias o insondables. (tratar de comprender las mentes de los depredadores y parásitos compulsivos es algo en lo que no quiero desperdiciar energía)

La impresión que tuvimos fue que se había creado una barrera climática artificial a lo largo del curso del caudaloso río, haciendo que toda la lluvia cayera al norte y no dejara nada para los países más al sur.

Esta impresión se vio reforzada por una de las sesiones de chat de EW, donde Carol Croft, conocida como una psíquica muy precisa, señaló el lago Kariba cuando le pedí un lugar estratégico que necesitaba regalar para poner fin a la sequía.

La impresión también fue confirmada por los otros psíquicos presentes en esa sesión. Esto me emocionó mucho porque coincidía con otra información importante que apuntaba hacia el lago Kariba desde una fuente muy diferente:

2. Lago Kariba: un santuario profanado

Credo Vusamazulu Mutwa, chamán, artista y registrador de la tradición de historia oral zulú, autor de renombre internacional de "Indaba mis hijos" y otros libros reveladores sobre la historia, la religión y la mitología africanas, dedicó un capítulo completo de "Indaba mis hijos". " a la historia de este lugar que identificó como uno de los lugares más sagrados de África.

Habla de una orden de curanderos telepáticos clarividentes que eligieron este lugar para realizar su sagrado trabajo curativo hace muchos cientos de años. Los enfermos y desesperados de lugares tan lejanos como el río Congo acudían en masa a Kariba Gorge para encontrar curación e iluminación espiritual.

Estos sanadores eran conocidos como LOS SANTOS. De un día para otro desaparecieron, sin dejar rastro. Después de ellos "otro grupo de pensadores y hechiceros" (Las Palabras del Credo) tomó su lugar, reviviendo las tradiciones y el conocimiento de los santos originales. Hace unas 15 generaciones, estas tribus fueron reemplazadas por las tribus Ba-Tonga y Tonga Ila, que vivieron en Kariba Gorge y áreas adyacentes hasta la construcción de la gran presa a fines de la década de 1950. Cuando finalmente se construyó la presa, los Ba-Tonga y Tonga Ila fueron obligados a marcharse a punta de pistola. Varios miembros de las tribus que inicialmente se resistieron al desalojo fueron asesinados.

Mutwa ve el acto de construir la presa exactamente en este lugar tan sagrado como un acto de guerra espiritual y no cree que el gobierno de lo que entonces era la Federación de Rodesia (ahora Zambia, Zimbabwe y Malawi) pudiera haber ignorado la grave consecuencias de esta medida destructiva.

Describe con gran detalle una espantosa ceremonia celebrada por 17 Sangomas (brujos/curanderos espirituales) durante la cual se lanzó una grave maldición sobre la presa. Fue uno de los participantes en ese evento. Por supuesto, estas muchas generaciones de curanderos no se congregaron en este lugar en particular por accidente.

El lugar debe tener unas propiedades energéticas muy especiales."...que no sólo Kariba es el ombligo de la tierra, sino que también se encuentra allí el nudo del tiempo, donde está el pasado, el presente y el futuro de todo el Universo. atados en un nudo.

También se dice que en algún lugar de Kariba hay una cueva, y que en esta cueva el futuro del mundo está grabado en caracteres sagrados sobre una gran losa de roca." (Credo Vusamazulu Mutwa "Indaba mis hijos" p. 578)

Las potencias conquistadoras siempre han utilizado la profanación deliberada de sus lugares sagrados como medio para romper espiritualmente la cultura o civilización precedente.

¡Cuántos robles sagrados han sido talados por celosos misioneros cristianos en los bosques de Germania, Galia y Bretaña, por ejemplo!

Esta es una política de poder etérico y ha estado sucediendo desde siempre. Antes de matar a una nación, tienes que matar su alma... En el pasado, los antiguos lugares de culto "paganos" a menudo eran reemplazados por catedrales de la nueva fe cristiana. La fe de los siglos XIX y XX es el progreso técnico, de ahí que las represas, las minas, los cruces de carreteras y los grupos masivos de transmisores de fuerza mortal (falsamente etiquetados como antenas de telefonía celular) sean ahora faros de la conquista etérica y espiritual.

Cuando nos acercamos por primera vez al gran lago artificial, que está enterrando todo lo que Credo habla, la sensación fue de gran decepción, ¡el lugar se sentía muerto! Preparándose Así nació la idea de donar intensamente esta gran masa de agua para cambiar la situación energética de la región. Don me escribió, piensa que la donación intensiva de agua puede desactivar la influencia de HAARP en un área muy grande, incluso cuando no todas las torres de microondas terrestres están destruidas. Su reciente trabajo en la costa de Florida infestada de HAARPicane parece apoyar esa hipótesis y, por supuesto, nuestro viaje estaba destinado a ser otro experimento para verificar esta idea.

Para acceder a una extensión de agua tan grande (el objetivo era dotar al Zambesi de una longitud de unos 600 km con al menos 1 TB por km), pensé que necesitaba traer mi propio barco. Depender de los barcos de pescadores locales o alquilar barcos en los (pocos y distantes) alojamientos turísticos a lo largo del río parecía muy poco fiable y potencialmente consumía mucho tiempo. Entonces. Compré un inflable semirrígido usado con un motor fuera de borda de 40 hp en un remolque y eso fue lo que remolcamos hasta Zambia.

"Un hombre no es nada sin su barco"

Además, el Landy se completó con mucho equipamiento de safari adicional, como por ejemplo un portaequipajes de expedición con soportes para "bidones" y bombonas de gas, una tienda de campaña en el techo y otros elementos útiles. Además, hubo que revisar el barco, bastante antiguo, y reparar el motor antes de emprender un viaje tan trascendental.

Esto sólo fue posible gracias al generoso apoyo de amigos a quienes damos las gracias. Por supuesto, el equipo se utilizará para muchos más proyectos en el futuro. Llevamos unos 180 litros de gasolina mixta de 2 tiempos en bidones y en el depósito del barco porque ya sabíamos que la gasolina era mucho más cara en Zambia, pero no teníamos idea de cuánto más cara sería.

La gasolina y el diésel resultaron ser el factor de coste más importante en este viaje, con unos 1.000 km recorridos en barco por el agua y casi 5.000 km en coche por tierra. Un barco de este tipo consume aproximadamente 50 litros cada cien kilómetros. Así, el consumo total fue de unos 500 litros de gasolina + 25 botellas de aceite de 2 tiempos y 700 litros de diésel.

Realmente no puedo esperar hasta que salgan al mercado algunos dispositivos viables de energía gratuita que nos liberen de esta horrible necesidad de pagar peajes al cártel del petróleo cada vez que queremos ir a cualquier parte.

Recibimos aproximadamente 800 obsequios de agua, en su mayoría TB, algunas de nuestras bolas especiales para delfines y muchos HHG, así como algunos mini rompenubes (una sola tubería) y 2 rompenubes completos que también fueron patrocinados por simpatizantes en el extranjero. Me acompañó Robert, un amigo de Stellenbosch, cerca de Ciudad del Cabo, que aportó una rica experiencia en navegación, ya que utiliza mucho los barcos en su trabajo como topógrafo marino. Creo que sin su ayuda competente nunca lo habría logrado.

Mapa de los lugares regalados en la expedición:

Los puntos azules son regalos de orgón, como siempre. debido a su proximidad y la escala del mapa, aquí forman una línea continua la mayor parte del tiempo. Ahora les voy a mostrar algunas fotos de nuestro viaje. No todos pretenden demostrar un punto, ya que la donación de agua rara vez produce los mismos resultados dramáticos e inmediatos en la atmósfera que, por ejemplo, la donación de torres en regiones no tratadas previamente o la instalación de un CB en un territorio totalmente infestado por DOR. Lo que tomamos había sido regalado anteriormente y solo pusimos orgonita adicional cuando sentimos que la energía todavía era mala. Pero espero que al ilustrar la narrativa con algunas imágenes, mostrando el paisaje, las personas que encontramos en nuestro camino y la vida silvestre, podamos puede darle una idea de lo que se trata este trabajo de donación de continentes a gran escala y tal vez atraerlo a hacer un trabajo similar en su región o venir a uno de nuestros futuros Orgone Safaris y experimentar África en toda su belleza y fealdad ocasional, a menudo lejos. lejos de las rutas turísticas más transitadas. El alto Zambesi sobre las cataratas Victoria

Primera parada del campamento a 20 km detrás de Francistown, Botswana

Esperando en la cola del ferry Kazungula

El alto Zambesi, encima de las cataratas Victoria, es bastante ancho y parecía navegable desde Livingstone, donde había estado antes. Entonces, cuando llegamos, buscamos una rampa para botes, que utilizamos en el Boat Club local. Un poco remanente de la época colonial, podríamos decir, el club náutico debió haber tenido tiempos mejores... Sólo vimos 3 barcos allí y ninguno estaba en el río. Nos dijeron que el río sólo era navegable hasta 12 km desde Livingstone. Bueno, nos fuimos, sólo para descubrir que, efectivamente, unos 12 km río arriba, el río se estaba dividiendo en varios canales de flujo rápido con rocas debajo de la superficie, que pueden ser peligrosas si las golpeas con tu hélice a alta velocidad. Así que avanzamos muy lentamente, observando atentamente el agua. Después de un rato nos sentimos desanimados de seguir adelante, sin la ayuda de un guía fluvial competente. Los rápidos parecían cada vez más rápidos y raspamos piedras aquí o allá. La idea de tener que retroceder todo esto con la corriente, donde tienes muy poco control, una vez que estás dentro, era un poco aterradora.

El Zambesi aguas arriba de las cataratas de Vic

Por suerte vimos unos barcos amarrados a un embarcadero y salimos a tierra para ver si alguien podía darnos al menos indicaciones de cómo proceder. Y aquí tuvimos mucha suerte, ya que conocimos a Mylos, un barquero y guía fluvial profesional que normalmente lleva a grandes grupos de turistas río arriba. Ese día no había grupos y aceptó acompañarnos. Sabía exactamente cómo saltar los rápidos y así pudimos continuar nuestro viaje río arriba a toda velocidad. Incluso organizó un chaleco salvavidas para cada uno de nosotros, en caso de que nos cayésemos. ¡Gran diversión! De esta manera avanzamos unos 30 km río arriba, tras lo cual también terminó el conocimiento de Mylos sobre el río, pero no sobre los rápidos.

Robert y Mylos, nuestro guía fluvial.

Milos

Elefantes en la orilla del río Zimbabwe

Vamos a un pueblo, donde algunos aldeanos estaban ocupados con sus piraguas y Mylos entablaba una animada conversación con los pescadores, para averiguar qué podían decirnos sobre los rápidos río arriba.

Pueblo tradicional de Zambia a orillas del río

Los aldeanos discuten con Mylos sobre la mejor ruta por el río

Desafortunadamente, la información no era muy completa, por lo que no avanzamos mucho más y poco a poco retrocedimos. Mientras tanto, sobre nosotros se había empezado a formar un cúmulo lleno de energía y vida. Mylos ya se había interesado mucho en lo que estábamos haciendo con la orgonita y simpatizaba bastante con la idea, así que cuando hablamos de encontrar un lugar adecuado para un rompenubes, sugirió una isla deshabitada que conocía.

Cúmulos formándose después de algunos regalos

Tuvimos que volver al Club Náutico, donde estaba aparcado el Landrover con los CB a bordo y cargar el CB. En nuestro camino de regreso tomamos un pequeño desvío, acercándonos lo más que pudimos a las cataratas de manera segura sin ser absorbidos y descargamos un poco de orgonita extra en las cabeceras de las cataratas.

El humo que truena - spray de las Cataratas Victoria

Las cataratas estaban muy llenas y la neblina era visible desde lejos como una nube con brillantes refracciones de luz de arco iris. El nombre africano de las cataratas es Mosia - o Tunya o "el humo que truena". Tenga en cuenta la analogía fonética entre "Tunya" y "Thunder", así como entre "Mosia" y "Mist". Credo Mutwa ha encontrado cientos de palabras de este tipo que son muy similares en lenguas bantúes (todos los pueblos africanos negros subsaharianos, excepto los nilóticos de Etiopía, Somalia y Sudán y algunos otros grupos pertenecen al grupo de lenguas bantúes) y en las lenguas indogermánicas de Europa. . ¿Quién se sorprende entonces de que Mamá sea exactamente la misma palabra en zulú, italiano, alemán, inglés y muchos otros idiomas con ligeras variaciones? Mucho sobre nuestras raíces comunes en una civilización más antigua y la torre de Babilonia...

Los primeros hipopótamos... veríamos millones más. Tomamos el CB y nos embarcamos nuevamente para aterrizar en la isla unos kilómetros río arriba nuevamente. Al parecer, los únicos visitantes que había allí eran elefantes e hipopótamos.

Esos elefantes tienen huellas como cráteres.

Mylos, Robert y el CB

Higuera silvestre gigante y hueca, un lugar ideal para nuestro CB, pensé

Si eso no produce sinergia...

Volver a casa después de un buen día de trabajo

Volvimos a casa muy satisfechos y tranquilos y tomamos unas copas (la cerveza nacional en Zambia se llama acertadamente Mosi-o-Tunya, qué más) en el bar del Zambesi Waterfront con Mylos. Espero que lea este informe en itnernet y se mantenga en contacto. La URL del sitio web que tiene. A la mañana siguiente bajamos a las cataratas. Pero como ambos los habíamos visto (y yo los regalé) anteriormente no entramos al pequeño parque.

Habría tomado demasiado tiempo y debido al intenso rocío simplemente nos habríamos mojado sin ver demasiado. En lugar de eso, fuimos al viejo puente en la tierra de nadie entre Zambia y Zimbawe, no sin tirar algunos regalos más justo debajo de las cataratas. El puente fue construido en la época de Cecil Rhodes (el gran saqueador de África) y es un importante atracción turística. En el punto central, los adictos a la adrenalina y aquellos que detestan admitir su cobardía (como yo) practican el puenting más profundo, o eso quieren hacerte creer. ¡No para mí! No me sentí demasiado cómodo al volver a entrar en Zimbabwe con orgonita en el bolsillo, pero afortunadamente los siguientes funcionarios zimbabuenses siempre estaban a una distancia segura. ¡Uf!.

Estos árboles seguramente no son autóctonos; supongo que debo llamar al Departamento de Silvicultura...

Tirándolo del banco

La ciudad de Livingstone se ha convertido en un circo virtual para la "industria safari", con vuelos en ultraligero, cruceros con bebidas alcohólicas y todo tipo de asombrosas actividades gregarias anunciadas en cada esquina. En mi opinión, también es una forma de profanar un lugar de poder que Mosi- O-Tunya ciertamente lo es. Pero Zambia tiene un enfoque tolerante de laissez faire con todo tipo de operadores en la industria del turismo, siempre y cuando generen ingresos y empleo. Espero que sean lo suficientemente sabios como para preservar algo de tranquilidad en un lugar tan grande y maravilloso.

Lo que hicimos aguas arriba de Vic Falls

Hasta aquí llegamos. No muy lejos, y nos pareció que el tramo entre Kazungula por donde entramos al país y Livingstone era especialmente malo desde el punto de vista energético. Así que decidimos recorrer muy intensamente la carretera paralela de camino a casa mucho más tarde (1 TB cada 2 km entre L'stone y Kazungula) Lago Kariba

La carretera a Sinazongwe y Kariba Al día siguiente despegamos hacia el lago Kariba, nuestro "destino principal". El descenso desde la carretera principal Livingstone-Lusaka es de unos 80 km a través de un terreno montañoso con vistas fascinantes. Sentimos una extraña oscuridad en la atmósfera sobre el lago. , mucho antes de que el lago se hiciera visible.

Primera visión del lago El lago en sí se presentaba con una sensación plomiza y opresiva, y hacía mucho calor y humedad. Extraño en invierno.

Baobab gigante en Sinazongwe

Botando el barco en Kariba

Encontramos un lugar para botar el barco a la mañana siguiente. El viento había arreciado considerablemente y mi experimentado compañero ya estaba preocupado por las olas.

Pontón de pesca típico en Kariba

De hecho, el viento soplaba en contra de nuestra dirección de viaje y el lago estaba muy agitado. Fue extremadamente desagradable y nos mojamos completamente en los primeros minutos. En realidad, hacía mucho frío debido al viento helado y estábamos sintiendo esa sensación de lenta desesperación. Intentamos abrazar la costa tanto como fuera posible para mantenernos alejados. el fuerte viento pero tampoco funcionó muy bien, porque teníamos que evitar esos bosques hundidos cerca de la orilla. Íbamos muy lento a aproximadamente 8-9 kmh y después de 2 horas notamos que realmente no habíamos avanzado mucho. . Finalmente perdí toda mi paciencia y decidí probar un enfoque muy diferente: ¡a toda velocidad! <Esto significaba que estábamos saltando las olas y a menudo aterrizando muy fuerte, debido al ritmo desigual y entrecortado de esas olas.

A menudo tenía miedo de que el barco se rompiera y más tarde supimos que este trato cruel (al barco y a nuestras propias espaldas) de hecho acabó con los viejos pontones de ese barco. A las viejas costuras simplemente no les gustó ese trato. La anciana probablemente había estado esperando una jubilación cómoda como un barco divertido y de pesca en algún pequeño río sudafricano y ahora la estábamos tratando como si fuera una carrera muy exigente. caballo en su mejor momento. ¡Pero llegamos allí! El objetivo era llegar a la afluencia del río en el otro extremo del lago y nunca lo hubiéramos logrado en un día y regresar a la cautelosa velocidad anterior. Lástima lo del barco...

Escondiéndolo en una hendidura

Al final del lago Kariba, donde desemboca el río, escondimos una mini CB. El río parecía navegable un poco más arriba, pero desafortunadamente tuvimos que considerar el tiempo y nuestra limitada gasolina a bordo. Nadie querría encontrarse en aguas tan impredecibles después del anochecer, especialmente si no se sabe dónde están escondidos los tocones y las rocas.

El capitán esperando hasta que termine

A veces el patrón también me permitía gobernar el barco.

Especialmente después de que obtuve mi medalla por "valentía frente al enemigo" saltando olas. De hecho, esta furia que me llevó a arriesgar el barco contra ese viento espantoso nació de la percepción de que nos enfrentamos a una conciencia hostil que no quería que tuviéramos éxito.

En cierto modo, el lago parecía aburrido en grandes extensiones. ¿Es esa toda la energía muerta?

Los árboles muertos nos recuerdan que esto no estaba destinado a ser un lago...

Para nuestro siguiente tramo tuvimos que regresar hasta la carretera principal, conducir hacia el este y regresar al lago. Un desvío de 300 kilómetros para llegar a un punto 85 kilómetros más abajo en la orilla del lago donde se esperaba poder lanzar nuevamente.

Decidimos que Robert trasladaría el barco a ese lugar llamado Chipepo, un sencillo pueblo de pescadores donde los blancos siguen siendo una ocurrencia curiosa.

Torre cerca de Gwembe, en nuestra segunda aproximación al lago.

Había un camino cerca del lago que se muestra en el mapa pero no lo encontré. Después de probar algunos caminos llenos de maleza y llenos de baches, regresé a la carretera principal y le pedí direcciones al conductor de un pequeño camión de construcción. Él conocía muy bien el camino pero me aconsejó que no lo tomara, porque él era parte del equipo que recién estaba reconstruyendo el puente allí y me aconsejó que solo con 2 o más vehículos (para recuperación) y algunos muchachos yendo adelante y cortando el arbustos espinosos si se transita por ese camino.

Bajando a Chipepo

Pueblo tradicional en el camino.

No planeábamos quedarnos en Chipepo, pero continuamos hasta Siavonga, una pequeña ciudad turística cerca del muro de la presa, nuestra última parada en el lago Kariba después de recoger el barco en Chipepo. Fue otro viaje de casi 600 kilómetros (para avanzar unos 120 kilómetros por el lago), por lo que llegamos allí después de medianoche.

Esperando a mi hombre @ Chipepu

Y ahí viene..

Pero así nos ahorramos un día entero, moviendo el barco y el coche en paralelo. Creo que esa es la mejor manera de regalar grandes masas de agua. Viaja con 4 personas y mueve siempre el vehículo y la embarcación al mismo tiempo, cambiando los equipos para que todos puedan compartir el agua regalando diversión.

Garganta de Kariba

Débilmente al fondo se ve el Kariba Gorge real. Creo que ese es el punto caliente de energía.

Como dije antes, en grandes tramos el lago me decepcionó. ¿Había esperado demasiado?

Gran parte de ello me pareció completamente aburrido y muerto. No estoy seguro de qué parte es el Kariba Gorge original. Mirando hacia atrás en dirección al muro de la presa (ver arriba), sentí una fuerte emoción positiva y pacífica. ¿Era este el anuncio original del que hablaba Credo?

Otro lugar que se sintió con mucha fuerza (y se dotó enormemente) fueron estas 2 islas:

Estas dos antiguas montañas, ahora islas, también se sentían energéticamente fuertes.

¿Podría ser que estos sean idénticos a las dos grandes rocas sobre las cuales Credo Mutwa dijo: "Y había un lugar, ahora enterrado para siempre bajo el agua, donde, si uno escuchaba atentamente en una grieta entre dos grandes rocas, se oía el sonido de agua corriente, pero sonaba como si viniera de muy por debajo de la corteza terrestre. Alrededor de esta hendidura, entre las dos rocas, creció la leyenda de que Kariba era también la puerta al inframundo,...

Yo, es un gran lago

Otra plataforma de pesca Kapenta

Y otro

volviéndose agitado de nuevo

bahía de picnic

Pausa pacífica para un picnic

Sí, y esos atardeceres de postal son reales. En realidad es todo el humo en el aire lo que los hace tan hermosos.

No nos acercamos a la pared porque está bajo vigilancia constante por cámaras.

Regalar Siavonga en tierra

ocultando una cosa

Mercado en Siavonga

Nuestro recorrido de orgón por Kariba: unos 280 regalos

El bajo Zambeze Desde Siavonga seguimos por la carretera que conduce al principal puesto fronterizo, Chirundu, para desviarnos por un camino de tierra muy pequeño, justo antes del Zambeze. La carretera principal que conduce a Chirundu está actualmente en reconstrucción, lo que significa que consiste principalmente en desvíos llenos de baches sobre grava y barro, una carretera construida al estilo africano. El ramal estaba bloqueado por camiones que esperaban cruzar la frontera y nos llevó un tiempo encontrarlo.

Río Kafue @ Gwabi

Nuestra primera parada fue en un camping en Gwabi, a sólo 5 km río arriba por el río Kafue, un afluente del Zambesi.

Y otro de esos atardeceres de postal

Algunos bonitos cúmulos aparecieron tan pronto como empezamos a regalar

Desde aquí botamos el bote a la mañana siguiente con el objetivo de acercarnos lo más posible a la pared de la presa de Kariba desde el lado río abajo para continuar nuestro rastro de orgonitas lo más ininterrumpidamente posible.

Este es el principal puente fronterizo en Chirundu, que pasamos por debajo.

Desinflado

Y luego me dio esa sensación de hundimiento... Desafortunadamente, después de otros 30 km aproximadamente, notamos que uno de los pontones estaba perdiendo aire muy rápidamente. Tuvimos que tocar tierra e inspeccionar los daños. Al parecer una de las costuras se había soltado por el intenso martilleo que le dimos el primer día en el lago Kariba.

CB en el bajo Zambesi

Decidimos intentar arreglar la fuga, lo que llevaría algunas horas. Mientras tanto busqué un buen lugar para colocar el CB. Parecía poco probable que ese día continuaríamos nuestro viaje río arriba.

Robert intenta reparar la fuga.

Ahí está..

Gracias a Dios teníamos algunos parches y pegamento. Después de eso volvimos a Gwabi, evitando grupos de hipopótamos bañándose todo el tiempo. Pueden volcar un barco sin muchos problemas si se sienten molestos por nuestra presencia intrusa.

En el río otra vez

Al día siguiente nos separamos de nuevo, esta vez fui yo quien trasladó el barco a nuestra siguiente parada, Mvuu Lodge, unos 50 kilómetros río abajo y cerca de la entrada del Parque Nacional del Bajo Zambesi. Robert iba en el coche.

Desinflado una vez más

Y luego me dio esa sensación de hundimiento otra vez... Desafortunadamente nuestro mosaico sólo aguantó durante los primeros 25 km. Entonces, la mitad del camino tuve que navegar con el pontón inerte sostenido con la mano para limitar un poco la entrada de agua.

Afortunadamente, estos barcos pueden mantenerse a flote con sólo el pontón delantero inflado. Al llegar al albergue Mvuu descubrí que era aún más rápido en el agua que Robert en la ruta terrestre.

Acampar con elefantes

Poco después de haber instalado el campamento, un joven elefante visitó nuestro campamento. Más tarde escuchamos que estaba enojado porque los niños del pueblo le habían arrojado piedras. Obviamente nuestro campamento estaba bloqueando su camino hacia el río, donde había estado bebiendo antes de que llegáramos. Pero mantuvo una distancia curiosa y nunca hizo ningún movimiento amenazador. De hecho, lo veríamos una y otra vez durante nuestra estadía en ese sitio, principalmente hurgando entre los arbustos y la vegetación de árboles pequeños cercanos.

El poderoso, poderoso Zambesi - Es todo un personaje, este río

Así que aquí estábamos en medio de una naturaleza prístina con un barco en ruinas y la sensación volvió a ser algo apagada. Por suerte, encontramos que el albergue tenía tres barcos de fibra de vidrio para alquilar con potentes motores fuera de borda. Así que decidimos dejar nuestro propio barco en su lamentable estado, tomar uno de ellos e intentar arreglar el nuestro sólo para el corto tramo de regreso a Gwabi, donde habíamos dejado el remolque después.

Preparándose para lanzar de nuevo

Chengerani era un capitán genial y competente.

El barco se alquiló "seco", pero con un patrón competente y un guía fluvial para dirigirlo. De hecho, en retrospectiva, debo decir que todo salió muy bien, porque con el fueraborda de 85 CV pudimos ir mucho más rápido de lo que jamás hubiéramos podido hacerlo con nuestro propio barco. Como resultado, logramos atravesar todo el Parque Nacional del Bajo Zambesi y llegar a la frontera con Mozambique y regresar en un solo día. Anteriormente habíamos previsto sólo recorrer 2/3 del parque y regresar, o intentar acampar en algún lugar a la orilla del río.

¿Alguna vez has visto tantos hipopótamos? ¡Yo tampoco!

Atravesar este magnífico parque fue uno de los recorridos por la vida silvestre más impresionantes que he realizado. El lugar estaba lleno de vida, pájaros volando sobre nuestras cabezas, miles de hipopótamos en el agua, elefantes, antílopes, búfalos y otros animales de caza en las orillas y algún que otro cocodrilo tomando el sol.

No quieres encontrarlo bajo el agua, ¿verdad?

El desfiladero camino a Mozambique

Hablé con ella primero...

(Dos novillos peleando)

La taza de té calienta muy bien

Otro dinosaurio..

el desfiladero

Dólar de agua, la vida salvaje era realmente impresionante.

Se ven un poco estúpidos en tierra.

Llegar tarde a casa

Esto fue realmente muy gratificante y la satisfacción de haber regalado el río hasta la frontera con Mozambique fue enorme. Así que la próxima vez puedo saltarme Zambia y comenzar en el lado mozambiqueño de inmediato, donde el embalse de Cahora Bassa comienza a sólo unos kilómetros río abajo. Éste será el tema del próximo safari en barco, junto con el lago Malawi.

Al día siguiente estábamos holgazaneando y la única tarea era arreglar el barco nuevamente.

Los muchachos del albergue me dieron un poco de diluyente de laca y, al lavar la costura con eso y lijarla muy a fondo, esperaba obtener una solución un poco más duradera y, de hecho, esa al menos duró todo el camino desde Mvuu a Gwabi en el siguiente. día.

orilla del río

Esos monos asaltaron nuestro campamento en busca de comida.

cocinar una comida

El ferry pontón sobre el río Kafue

A la vuelta, Robert volvió a coger el coche y yo el barco. Y nos reunimos en Gwabi para poner el barco en el remolque y prepararnos para el largo viaje a casa.

Íbamos a quedarnos a dormir en Livingstone otra vez y luego cruzar la frontera temprano en la mañana en el ferry Kazungula.

El Bajo Zambeze está dotado

De vuelta en Kazungula, con un poco de emoción.

En el ferry se produjo una pequeña pelea cuando alguien notó que estaba arrojando algunos TB adicionales al río. De repente me vi rodeado de gente gritando que querían "denunciarme a las autoridades".

"Dios mío, no otra vez en Zimbabwe", pensé. Pero de alguna manera toda la conmoción se calmó cuando llegamos a la otra orilla (Botswana) y todos se fueron sin decir una palabra más.